Wskaźnik prądu LED w obwodach ze statecznikiem pojemnościowym - Projekty o prostej złożoności - Obwody dla początkujących. Latarka akumulatorowa LED - schemat, naprawa, jak zrobić latarkę czołową LED

Gwarancja autentyczności: Gwarancja sprzedawcy

Wydajność latarki Fo-DiK AN-0-003 nie jest znana... wygląda na to, że wszystko w bateriach oczywiście już nie działa

Latarka Fo D i K

standardowy opis:

ZA rzeczywiste koszty przesyłki - kupujący płaci w całości.
!!! UWAGA Po zakupie przedmiotu proszę o kontakt w ciągu 3 dni, płatność w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie będę zmuszony wystawić negatywną recenzję, aby zwrócić prowizję platformy handlowej.
Przed zakupem koniecznie zajrzyj na stronę „O MNIE”, która pokazuje bardziej szczegółowo, jak najlepiej zapłacić i inne niuanse.

Drodzy Klienci! Chciałbym poinformować Państwa o niektórych niuansach, które mogą pojawić się przy zakupie moich działek. Wszystkie działki są również sprzedawane na innych portalach. A może zaistnieć sytuacja, gdy w ciągu dnia przedmiot zostanie sprzedany w innym serwisie, a ja będę mógł go usunąć z aukcji dopiero wieczorem. A jeśli tego dnia kupisz dużo, mogę nie mieć go na stanie. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, jednak nadal warto przed zakupem zapytać o dostępność towaru. Z góry przepraszam jeśli zaistnieje taka sytuacja.

Wszystko, co sprzedaję lub kupuję, jak każdy człowiek, staram się szczegółowo omówić w korespondencji osobistej, zwłaszcza warunki wysyłki towaru i oczywiście sama płatność.. Czyli jak zawsze wszystko się zmienia i czasami, jak chcesz, możesz nie mieć możliwości wysłania towaru i otrzymania płatności, a także przesłania pieniędzy kupującemu w zwykły i zwykły sposób...

Jako przykład weźmy ładowalną latarkę firmy „DiK”, „Lux” lub „Cosmos” (patrz zdjęcie). Ta kieszonkowa latarka jest niewielkich rozmiarów, wygodna w dłoni i posiada dość duży odbłyśnik - o średnicy 55,8 mm, którego matryca LED posiada 5 białych diod LED, co zapewnia dobry i duży punkt oświetlenia.

Poza tym kształt latarki jest znany każdemu, a wielu z dzieciństwa, jednym słowem – marka. Ładowarka znajduje się wewnątrz samej latarki; wystarczy zdjąć tylną pokrywę i podłączyć ją do gniazdka elektrycznego. Ale nic nie stoi w miejscu i ta konstrukcja latarki również przeszła zmiany, zwłaszcza jej wewnętrzne wypełnienie. Najnowszy model na ten moment- DIK AN 0-005 (lub DiK-5 EURO).

Wcześniejsze wersje to DIK AN 0-002 i DIK AN 0-003, różniące się tym, że zawierały akumulatory dyskowe (3 szt.) Ni-Cd serii D-025 i D-026 o wydajności 250 mA/h lub model AN 0-003 - montaż nowszych akumulatorów D-026D o większej pojemności 320 mAh i żarówek 3,5 lub 2,5 V, o poborze prądu odpowiednio 150 i 260 mA. Dioda LED dla porównania pobiera około 10 mA i nawet matryca złożona z 5 sztuk to 50 mA.

Oczywiście przy takich cechach latarka nie mogła długo świecić; wytrzymywała maksymalnie 1 godzinę, zwłaszcza w pierwszych modelach.

Co wyróżnia najnowszy model latarki DIK AN 0-005?

Otóż ​​po pierwsze mamy tu matrycę LED składającą się z 5 diod LED, a nie 3 czy zwykłą żarówkę, która daje znacznie więcej światła przy mniejszym poborze prądu, a po drugie latarka kosztuje jedynie 1 1,2-calowy nowoczesny akumulator Ni-MH – 1,5 V i pojemność od 1000 do 2700 mAh.

Niektórzy zapytają, jak bateria AA 1,2 V może „zaświecić” diody LED, bo żeby świeciły jasno potrzeba około 3,5 V? Z tego powodu we wcześniejszych modelach umieszczano szeregowo 3 akumulatory i otrzymywano 3,6 V.

Ale nie wiem, kto pierwszy wpadł na pomysł, Chińczyk czy ktoś inny, aby zrobić konwerter (mnożnik) napięcia z 1,2 V na 3,5 V. Obwód jest prosty, w chińskich latarkach są tylko 2 części - rezystor i podobny element radiowy do tranzystora oznaczonego - 8122 lub 8116, lub SS510, lub SK5B. SS510 to dioda Schottky'ego.

Taka latarka świeci dobrze, jasno i co nie jest obojętne - przez długi czas, a cykle ładowania-rozładowania nie wynoszą 150, jak w poprzednich modelach, ale znacznie więcej, co kilkukrotnie zwiększa żywotność. Ale!! Aby latarka LED służyła długo, należy ją włożyć do gniazdka 220 V, gdy jest wyłączona! Jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, wówczas podczas ładowania można łatwo spalić diodę Schottky'ego (SS510), a często jednocześnie diody LED.

Kiedyś musiałem naprawić latarkę DIK AN 0-005. Nie wiem dokładnie, co było przyczyną awarii, ale zakładam, że podłączyli go do gniazdka i zapomnieli o nim na kilka dni, chociaż według paszportu powinien być ładowany nie dłużej niż 20 godzin. Krótko mówiąc akumulator padł, wyciekł i spaliły się 3 z 5 diod, dodatkowo przetwornica (dioda) również przestała działać.

Miałem baterię AA 2700 mAh, pozostałą po starym aparacie, a także diody LED, ale znalezienie części - SS510 (dioda Schottky'ego) - okazało się problematyczne. Ta latarka LED najprawdopodobniej jest chińskiego pochodzenia i chyba tylko tam można kupić taką część. A potem postanowiłem zrobić przetwornicę napięcia z części które posiadałem tj. z domowych: tranzystor KT315 lub KT815, transformator wysokiego napięcia i inne (patrz schemat).

Układ nie jest nowy, istnieje od dawna, po prostu go zastosowałem w tej latarce. To prawda, zamiast 2 komponentów radiowych, jak Chińczycy, dostałem 3, ale były darmowe.

Jak widać obwód elektryczny jest elementarny, najtrudniej jest nawinąć transformator RF na pierścień ferrytowy. Pierścień można wykorzystać ze starego zasilacza impulsowego, z komputera lub z energooszczędnej, niedziałającej żarówki (patrz zdjęcie).

Zewnętrzna średnica pierścienia ferrytowego wynosi 10-15 mm, grubość około 3-4 mm. Konieczne jest nawinięcie 2 uzwojeń po 30 zwojów drutem o średnicy 0,2-0,3 mm, tj. najpierw nawijamy 30 zwojów, następnie wykonujemy kran od środka i kolejne 30. Jeśli weźmiesz pierścień ferrytowy z płytki świetlówki żarówki, lepiej użyć 2 sztuk, złożyć je razem. Układ będzie działał również na jednym pierścieniu, ale blask będzie słabszy.

Porównałem 2 latarki pod kątem świecenia, oryginalną (chińską) i przerobioną według powyższego schematu - różnicy w jasności nie zauważyłem prawie żadnej. Nawiasem mówiąc, konwerter można włożyć nie tylko do latarki akumulatorowej, ale także do zwykłej, która działa na bateriach, wtedy będzie można go zasilić zaledwie 1 baterią 1,5 V.

Schemat ładowarka Latarka nie uległa praktycznie żadnym zmianom, poza wartościami niektórych części. Prąd ładowania wynosi około 25 mA. Podczas ładowania latarka musi być wyłączona! I nie naciskaj włącznika podczas ładowania, gdyż napięcie ładowania jest ponad 2 razy wyższe niż napięcie akumulatora, a jeśli trafi do przetwornicy i zostanie wzmocnione, to diody trzeba będzie częściowo lub całkowicie wymienić...

W zasadzie, zgodnie z powyższym schematem, latarkę LED można łatwo wykonać własnymi rękami, montując ją na przykład w korpusie jakiejś starej, nawet najstarszej latarki, lub można samemu wykonać korpus.

A żeby nie zmieniać konstrukcji włącznika starej latarki, w której zastosowano małą żarówkę 2,5-3,5 V, trzeba rozbić już przepaloną żarówkę i zamiast tego przylutować do podstawy 3-4 białe diody LED szklanej żarówki.

A także do ładowania zainstaluj złącze pod przewodem zasilającym ze starej drukarki lub odbiornika. Chcę jednak zwrócić uwagę, jeśli korpus latarki jest metalowy, to nie montuj tam ładowarki, ale zrób to zdalnie, tj. osobno. Wyjęcie akumulatora AA z latarki i włożenie go do ładowarki nie jest wcale trudne. I nie zapomnij dobrze zaizolować wszystkiego! Zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje napięcie 220 V.

Myślę, że po konwersji stara latarka będzie Ci służyć jeszcze wiele lat...

Są chwile w życiu każdego człowieka, kiedy potrzebne jest oświetlenie, ale nie ma prądu. Może to być zwykła przerwa w dostawie prądu, konieczność naprawy okablowania w domu, a może wędrówka po lesie lub coś podobnego.

I oczywiście wszyscy wiedzą, że w tym przypadku pomoże tylko latarka elektryczna - urządzenie kompaktowe, a jednocześnie funkcjonalne. Obecnie na rynku elektrotechnicznym dostępnych jest wiele różnych rodzajów tego produktu. Należą do nich zwykłe latarki z żarówkami i latarki LED z akumulatorami. Istnieje wiele firm produkujących te urządzenia - „Dick”, „Lux”, „Cosmos” itp.

Ale niewiele osób myśli o zasadzie jego działania. Tymczasem znając budowę i obwód latarki elektrycznej, w razie potrzeby można ją naprawić, a nawet złożyć własnymi rękami. Spróbujmy to rozgryźć.

Najprostsze latarnie

Ponieważ latarki są różne, warto zacząć od najprostszego - z akumulatorem i żarówką, a także rozważyć jego możliwe awarie. Schemat obwodu takiego urządzenia jest elementarny.

Tak naprawdę nie ma w nim nic poza baterią, przyciskiem zasilania i żarówką. Dlatego nie ma z tym żadnych specjalnych problemów. Oto kilka możliwych drobnych usterek, które mogą skutkować awarią takiej latarki:

• Utlenianie któregokolwiek ze styków. Mogą to być styki włącznika, żarówki lub akumulatora. Wystarczy wyczyścić te elementy obwodu, a urządzenie znów będzie działać.
• Wypalenie żarówki - tutaj wszystko jest proste; wymiana elementu świetlnego rozwiąże ten problem.
• Baterie są całkowicie rozładowane – wymień je na nowe (lub naładuj je, jeśli nadają się do ponownego ładowania).
• Brak kontaktu lub przerwany przewód. Jeśli latarka nie jest już nowa, warto wymienić wszystkie przewody. Nie jest to wcale trudne.

Lampa błyskowa typu LED

Ten typ latarki charakteryzuje się mocniejszym strumieniem świetlnym, a przy tym zużywa bardzo mało energii, co sprawia, że ​​znajdujące się w niej baterie wystarczą na dłużej. Wszystko zależy od konstrukcji elementów świetlnych - diody LED nie mają żarnika, nie zużywają energii podczas ogrzewania, dlatego wydajność takich urządzeń jest o 80–85% wyższa. Znakomita jest także rola dodatkowego wyposażenia w postaci przetwornicy składającej się z tranzystora, rezystora i transformatora wysokiej częstotliwości.

Jeżeli latarka posiada wbudowany akumulator, to w zestawie znajduje się także ładowarka.

Obwód takiej latarki składa się z jednej lub więcej diod LED, przetwornika napięcia, włącznika i akumulatora. We wcześniejszych modelach latarek ilość energii pobieranej przez diody LED musiała odpowiadać ilości wytwarzanej przez źródło.

Teraz problem ten został rozwiązany za pomocą konwertera napięcia (zwanego także mnożnikiem). Właściwie jest to główny szczegół, który zawiera schemat elektryczny latarka.

Jeśli chcesz zrobić takie urządzenie własnymi rękami, nie będzie żadnych specjalnych trudności. Tranzystor, rezystor i diody nie stanowią problemu. Najtrudniejszą częścią będzie uzwojenie transformatora wysokiej częstotliwości na pierścieniu ferrytowym, co nazywa się generatorem blokującym.

Ale można temu zaradzić, pobierając podobny pierścień z wadliwego statecznika elektronicznego lampy energooszczędnej. Chociaż oczywiście, jeśli nie chce się kombinować lub nie ma czasu, to w sprzedaży można znaleźć bardzo wydajne konwertery, takie jak 8115. Za ich pomocą, wykorzystując tranzystor i rezystor, stało się możliwe wyprodukować latarkę LED na jednej baterii.

Sam obwód latarki LED jest podobny do najprostszego urządzenia i nie należy się nad nim rozwodzić, ponieważ nawet dziecko może go złożyć.

Swoją drogą, stosując w obwodzie przetwornicę napięcia na starej, prostej latarce, zasilanej kwadratową baterią 4,5 V, której już nie można kupić, można spokojnie zamontować baterię 1,5 V, czyli zwykły „paluszek” lub „mały palec”. Nie będzie żadnych strat w strumieniu świetlnym. Głównym zadaniem w tym przypadku jest posiadanie choćby najmniejszego pojęcia o radiotechnice, dosłownie na poziomie wiedzy, czym jest tranzystor, a także umiejętność trzymania lutownicy w dłoniach.

Udoskonalenie chińskich latarni

Czasem zdarza się, że zakupiona latarka z akumulatorem (który wydaje się być dobrej jakości) zupełnie się nie sprawdza. I niekoniecznie jest to wina kupującego za niewłaściwą obsługę, chociaż takie przypadki również się zdarzają. Częściej jest to błąd przy składaniu chińskiej latarni w pogoni za ilością kosztem jakości.

Oczywiście w tym przypadku trzeba będzie to przerobić, jakoś zmodernizować, bo pieniądze zostały wydane. Teraz musimy zrozumieć, jak to zrobić i czy można walczyć Chiński producent i samodzielnie naprawiaj takie urządzenie.

Biorąc pod uwagę najczęstszą opcję, w której po podłączeniu urządzenia świeci się wskaźnik ładowania, ale latarka nie ładuje się i nie działa, można to zauważyć.

Częstym błędem producenta jest łączenie wskaźnika ładowania (LED) równolegle z akumulatorem, co nigdy nie powinno być dozwolone. W tym samym czasie kupujący włącza latarkę i widząc, że nie świeci, ponownie zasila ładunek. W rezultacie wszystkie diody LED przepalają się jednocześnie.

Faktem jest, że nie wszyscy producenci wskazują, że takich urządzeń nie można ładować przy włączonych diodach LED, ponieważ ich naprawa nie będzie możliwa, pozostaje tylko je wymienić.

Zadanie modernizacyjne polega więc na podłączeniu wskaźnika ładowania szeregowo z akumulatorem.

Jak widać na schemacie, problem ten można całkowicie rozwiązać.

Ale jeśli Chińczycy zainstalowali w swoim produkcie rezystor 0118, wówczas diody LED będą musiały być stale wymieniane, ponieważ dostarczany do nich prąd będzie bardzo wysoki i bez względu na to, jakie lekkie elementy zostaną zainstalowane, nie będą w stanie wytrzymać obciążenia.

Reflektor LED

W ostatnich latach takie urządzenie oświetleniowe stało się dość powszechne. Rzeczywiście jest to bardzo wygodne, gdy ręce są wolne, a wiązka światła trafia tam, gdzie patrzy osoba, to właśnie jest główna zaleta czołówki. Wcześniej mogli się tym pochwalić tylko górnicy, a nawet wtedy, aby go nosić, potrzebny był hełm, do którego de facto przyczepiono latarkę.

Teraz montaż takiego urządzenia jest wygodny, można go nosić w każdych okolicznościach, a przy tym nie trzeba mieć na pasku dość dużego i ciężkiego akumulatora, który w dodatku trzeba ładować raz dziennie. Nowoczesna jest znacznie mniejsza i lżejsza, a także charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii.

Czym zatem jest taka latarnia? A zasada jego działania nie różni się od diody LED. Opcje projektowania są takie same - akumulatory lub wymienne baterie. Liczba diod LED waha się od 3 do 24 w zależności od charakterystyki akumulatora i konwertera.

Poza tym takie latarki mają zazwyczaj 4 tryby świecenia, a nie tylko jeden. Są to słabe, średnie, mocne i sygnałowe – gdy diody LED migają w krótkich odstępach czasu.

Trybami reflektora LED steruje mikrokontroler. Co więcej, jeśli jest dostępny, możliwy jest nawet tryb stroboskopowy. Ponadto nie szkodzi to wcale diodom LED, w przeciwieństwie do lamp żarowych, ponieważ ich żywotność nie zależy od liczby cykli włączania i wyłączania z powodu braku żarnika.

Jaką więc latarkę wybrać?

Oczywiście latarki mogą różnić się poborem napięcia (od 1,5 do 12 V) oraz różnymi włącznikami (dotykowymi lub mechanicznymi), z dźwiękowym ostrzeżeniem o niskim stanie baterii. Może to być oryginał lub jego analogi. I nie zawsze można określić, jakie urządzenie znajduje się przed oczami. W końcu, dopóki nie ulegnie awarii i nie rozpocznie się naprawa, nie można zobaczyć, jaki rodzaj mikroukładu lub tranzystora się w nim znajduje. Prawdopodobnie lepiej wybrać ten, który Ci się podoba, ale możliwe problemy podjąć decyzję, gdy tylko nadejdzie.

SL.Elkin, Żytomierz

Nowa latarka akumulatorowa (AKF) produkcji rosyjskiej marki Fo-Dik, model AN 0-005, z chińskimi akumulatorami dyskowymi (rys. 1)

Działało jakoś niestabilnie, akumulatory (AK) raz oddawały pojemność elektryczną, raz nie. Dla wygodniejszej obsługi (w tym w celu identyfikacji usterek ładowarki) zainstalowano w niej diodowy wskaźnik prądu ładowania, którego schemat pokazano na ryc. 2.

ACF działał dobrze przez jakiś czas, a następnie dioda LED przestała się świecić. Sprawdzenie diody VD3 i rezystora R3 wykazało, że działają. Przyczyną niesprawności okazała się wada kondensatora balastowego C1, którego rzeczywista pojemność okazała się o rząd wielkości mniejsza, tj. 47 nF! Ponadto wady importowanych kondensatorów tego typu spotyka się w praktyce naprawczej ACF i dość często.
Ponieważ nie miałem pod ręką nowego kondensatora, postanowiłem naładować akumulatory (na korpusie oznaczone Ni-Cd CELL B280K) ze źródła prądu stałego. Aby przyspieszyć proces ładowania, na krótko ustawiłem prąd ładowania na 100 mA. I co było przyjemne, to fakt, że AK w ogóle się nie nagrzewały! Po czterogodzinnym ładowaniu (dwukrotne ładowanie) włączyłem AK w celu rozładowania do żarówki 3,5 V x 0,15 A, która świeciła przez około 1,5 godziny. Na tej podstawie stwierdziłem, że z AK wszystko jest w porządku. Cóż, jeśli nowoczesne AK nie nagrzewają się przy wyższym prądzie ładowania (w porównaniu do akceptowanego dla uszczelnionych - 0,1 pojemności elektrycznej), zainstalowałem balast o dwukrotnie większej pojemności, tj. 1 µF.
Podłączyłem rezystor 100 omów równolegle do istniejącego bocznika, redukując go o połowę. Po 2-3 testowych połączeniach z siecią dioda LED przestała działać! Stało się jasne, że zależność spadku napięcia na boczniku od wartości pojemności jest znacznie nieliniowa, dlatego zainstalowałem bocznik o rezystancji 12 omów. Kiedy ACF został podłączony do sieci, dioda LED błysnęła i zgasła, chociaż był prąd ładowania! Potwierdziło to wyraźnie impulsowy charakter zmiany prądu poprzez wskaźnik LED w obwodzie ze statecznikiem pojemnościowym w fazie początkowej.

Musiałem, jak to mówią, wrócić do „naszych owiec” - selekcję bocznika przeprowadziłem w trybie stacjonarnym na prądzie stałym. Otrzymane parametry przedstawiono w wierszu 1 tabeli.

Jednak po pewnym czasie działania ACF dioda LED z rezystorem bocznikowym o wartości nominalnej 24 omów nadal nie działała!
Stało się jasne, że przejściowe procesy impulsowe (jak wschód) to delikatna sprawa i trzeba poważnie zbadać przyczyny awarii wskaźnika (z kondensatorem balastowym 1 µF).
Ponieważ awaria diody LED na skutek przyłożenia napięcia wstecznego jest mało prawdopodobna, gdyż jest ona połączona szeregowo z diodą prostowniczą, założyłem, że awaria następuje po serii impulsów („odbicie styku” – tak wygodnie jest wyobrazić sobie procesy zachodzące w obwodzie w momencie podłączenia ACF do sieci). Wtedy wzrasta również spadek napięcia na boczniku, w wyniku czego prąd pulsacyjny płynący przez diodę LED, choć krótkotrwały, znacznie przekracza wartość dopuszczalną, co prowadzi do jej awarii.
Aby nie musieć starannie dobierać bocznika, którego wartość może różnić się od wartości rezystorów szeregowych standardowych, aby automatycznie ograniczać amplitudę impulsu napięciowego występującego na boczniku (a co za tym idzie na diodzie LED), zdecydowałem się zainstalować równolegle z nim diodę Zenera KS133A, wykorzystując ją jako tłumik.
Aby sprawdzić rozwiązanie obwodu, zmontowano obwód (ryc. 4)

natomiast pomiary spadku napięcia na boczniku prowadzono w różnych trybach, symulując w pewnym stopniu charakter zmiany prądu płynącego przez kondensator balastowy podczas jego ładowania pierwotnego. Pomiary przeprowadzono na DC ze źródła o regulowanym napięciu wyjściowym przy stałej wartości rezystancji bocznika wynoszącej 24 omów.
Z wiersza 2 tabeli jasno wynika, że ​​​​nawet przy spadku napięcia na boczniku równym 2 V prąd płynący przez VD2 jest równy maksimum.
Dlatego, aby ograniczyć prąd płynący przez diodę LED przy spadku napięcia na boczniku równym 3,3 V (wiersz 3 tabeli), rezystor R3 wprowadza się do obwodu szeregowo z VD2.
Jak wynika z wiersza 3 tabeli, prąd płynący przez diodę LED po wprowadzeniu R3 również nie przekracza 20 mA.
Kiedy ładowarka przełącza się na tryb stacjonarny 2 (wiersz 4 tabeli), prąd płynący przez VD2 z połączonym szeregowo R3 spada do 1,5 mA, co przy zastosowaniu diody AL307A (czerwona) jest wizualnie dość widoczne nawet w świetle słonecznym.
W celu sprawdzenia niezawodności wskaźnika LED w obwodzie ze statecznikiem pojemnościowym, zmodernizowany ACF (rys. 5)

został wyjęty i zamontowany w gniazdku elektrycznym 100 razy z rzędu - wizualnie nie zauważono żadnych zauważalnych zmian w jasności blasku. Wskaźnik LED z tłumikiem na diodzie Zenera działał prawidłowo, dioda LED nie zawiodła!
Przeprowadzony eksperyment pozwala na wyciągnięcie praktycznego wniosku, że ze względu na charakter zachodzących procesów przejściowych, ze względu na wystarczającą niezawodność, nadal możliwe jest zastosowanie prostego bocznika rezystancyjnego o pojemności statecznika do 0,5 μF dla Wskaźnik LED i już przy 1 μF i więcej - tylko w połączeniu z bocznikiem - tłumikiem - rezystorem ograniczającym prąd.


Literatura
1. Tereshchuk R.M. itp. Mały sprzęt radiowy. Katalog radioamatorski//Kijów, Naukova Dumka, 1971.
2. Karta informacyjna. Tłumiki napięć przejściowych // Radioamator. -1999.-Nc2.-C.3l
3. Tereshchuk R.M. itp. Półprzewodnikowe urządzenia odbiorcze i wzmacniające. Podręcznik miłośnika narodzin//Kijów, Naukova Dumka, 1988.